Загальна схема фарбування автомобіля виглядає наступним чином.

Визначаємо, що фарбується: вся машина або окремі елементи.
Відбувається підбір фарби.

Підготовка машини (елемента) до фарбування: мийка, знежирення, видалення іржі, зняття лакофарбового покриття, грунтовка, шліфування після грунтування.

Безпосередньо, фарбування автомобіля.Перший, підготовчий, полягає в пошуку відповідного місця для творчості. Вам знадобиться приміщення з хорошою вентиляцією, з мінімумом пилу, з гарним освітленням, електрикою та простором для роботи навколо автомобіля. Від вибору приміщення безпосередньо залежить кількість пилу, що потрапило на автомобіль в процесі фарбування. Чим менше пилу, тим менша кількість зусиль, необхідних на зрізання пилинок з поверхні авто в кінці робіт.Далі, нам знадобиться фарбувальне устаткування – шліфувальні та полірувальні інструменти, фарбопульти; захисне обладнання – захисний костюм, респіраторна маска, окуляри, рукавички. Ну, і нарешті, безпосередньо матеріали для фарбування і підготовки – фарба, грунтівка, емаль, лак, рідини для знежирення.

Після планування та придбання необхідних матеріалів переходимо до другого етапу. А саме, до миття автомобіля. Необхідно дуже ретельно очистити машину з миючими засобами від бруду і від різного роду забруднень. Наприклад, бітуму (для цього можна використовувати бензин). Після ретельної водної обробки з миючими засобами усередині сушимо авто. Для прискорення процесу можна використовувати технічний фен.

Після сушіння приступаємо до розбирання авто. Знімаємо всі навісні деталі, які не будуть забарвлюватися. Це ручки, бризковики, молдинги, замки, номери, а також різні прокладки і гумові ущільнювачі. Для більш зручного фарбування автомобіля рекомендовано зняти двері, капот, кришку багажника і крила. Якщо які-небудь деталі не будуть піддаватися обробці, необхідно їх “захистити”. Наприклад, ретельно заклеюємо лобове і заднє скла, щоб уникнути їх пошкодження. На поверхні, які не потраплять під фарбування, можна нанести звичайний вазелін.

Після всіх приготувань починаємо підготовку офарблюваних елементів.Крок перший. Знежирюємо всю поверхню елемента так, щоб не було навіть слідів від пальців рук. Для цього використовуємо антісілікон, денатурований спирт, нітроразбавітелі або миючий бензин. На худий кінець можна скористатися засобом для миття посуду. Ацетон в цей список не включаємо, оскільки згодом він може вплинути на інші верстви.

Крок другий. Дуже ретельно обробляємо ділянки, піддані корозії, знімаючи іржу до самого металу. Вам знадобиться ДУЖЕбагато наждачки. Як варіант, якщо необхідно очистити велику поверхню, можна роздобути піскоструменевий апарат. Очищення відбувається дуже ретельно, але це вкрай дороге задоволення. Також існують шліфувальні машини. Швидкість обробки у них висока, але недолік полягає в тому, що йде зменшення товщини металу (і без того поїдженого корозією).Якщо немає в наявності апаратів (або на невеликих ділянках), скористайтеся наждачним папером з різним ступенем зернистості або абразивними губками. У процесі шліфування невеликих плям можна змочити наждаку бензином-розчинником. Єдина особливість полягає в тому, щоб використовувати поетапно наждачки з різними ступенями зернистості: від більшої до меншої. (Різниця за номерами не повинна перевищувати 100 при переході від однієї наждачки до іншої).

Крім механічних способів користуються ще й хімічним, так званим перетворювачем іржі. Дані хімічні засоби наносяться на поверхню, яка хвилин через 10 гарненько промивається водою. Професіонали рекомендують використовувати перетворювачі лише у важкодоступних місцях. Так як згодом захисні властивості фарби “ведуть себе” гірше, ніж після ручної обробки. До того ж, повністю кислоту вимити дуже складно. І якщо полінуватися, то з часом машина в цих місцях буде гнити більше.

Крок третій. Приступаємо до зняття пошкодженого лакофарбового покриття. Використовуємо спеціальні хімічні склади для його розм’якшення, наносячи їх шпателем або пензлем. Протягом півгодини перевіряємо, як йде відшарування старого шару фарби. Роздулися місця очищаємо тим же шпателем або шкіркою.

Крок четвертий. Проявилися під знятою фарбою місця корозій теж ретельно шліфуємо (песькоструєм або обробляємо хімічними засобами).У процесі зачистки можуть утворитися дірочки або дірки, які треба усунути, використовуючи скловолокнисту шпаклівку і епоксидну смолу. Шпатльовкою не варто зловживати, оскільки вона призначена для “тонких” робіт, а не для ліплення. Після завершення процесу зачистки всі нерівності металу ретельно вирівнюються.

Крок п’ятий. Знову все гарненько знежирюємо і протираємо серветкою без ворсу. Не залишайте надовго відшліфований автомобіль. А краще відразу займіться грунтовкою.

Крок шостий - грунтовка. Сам грунт виконує подвійну дію: захищає від корозії і є скріпним засобом між забарвлюється матеріалом і фарбою.Перед нанесенням обов’язково ознайомтеся з властивостями і параметрами грунту, наданими виробником. Всі вони мають різну в’язкість і можуть використовуватися для різних матеріалів (метал, пластик, цинк, алюміній). На деякі можна відразу після сушіння наносити фарбу, на інших використовують додаткові шари інших видів грунтовок.

Намагайтеся наносити тонкими шарами з проміжним сушінням і без патьоків, щоб потім не довелося зашкурівают. Наносьте грунт частинами, переходячи від однієї деталі до іншої. Наприклад, закінчили гарантувати капот, заклеїли його і перейшли до крила. Час сушіння грунту займає від 2 до 24 годин, в залежності від типу грунтовки і температури сушки.

Колір грунту теж є важливим моментом, оскільки він повинен відповідати кольору майбутньої фарби. Темна фарба – темний грунт; світла фарба – світлий грунт.

Після завершення грунтовки і просушування переходимо до найприємнішого – фарбування. Колір буває або матовий, або металік. Для першого варіанту купуємо одношарові фарби, для другого – двошарові. Якщо фарбується вся машина цілком, то підбирається один тон фарби і всі елементи офарблюються ім.

При фарбуванні окремих деталей автомобіля до вибору тону фарби варто ставитися набагато серйозніше.

Комп’ютерний підбір із закладеними в нього формулами не дасть вам точної відповідності з тимчасовим (наголос на “и”) вицвітанням. Тут краще всього не пошкодувати грошей і звернутися до досвідченого колориста, який під спеціальними лампами (денної і вечірньої) порівняє відтінки старої фарби і нової. Скориставшись його послугами, ви повинні уточнити під яким тиском в пістолеті він розпилював фарбу, і на якій відстані. Трохи розійдетеся в значеннях – і з’являться відтінки в бік світлого тону або темного.

На замітку: темні кольори фарб підібрати набагато легше, ніж світлі. Для найкращого результату необхідно фарбувати і сусідні елементи. Наприклад, при фарбуванні дверей водія забарвлюється частина переднього крила, що примикає до дверей, і частина задніх дверей.Приступаємо до фарбування підготовленого авто. Якщо ви фарбуєте вперше, краще попередньо потренуйтеся на якихось невеликих непотрібних деталях.

Уважно читати та виконувати інструкції виробника фарби. У кожного свої вимоги до розведення, температурі і навіть діаметру сопла фарбопульта в залежності від в’язкості.

Наносимо три шари розведеною фарби з витримкою між шарами приблизно 20 хвилин. Далі покриваємо авто двома шарами лаку. Необхідно враховувати, що при нанесенні першого шару (і фарби, і лаку), його в’язкість повинна бути вище по відношенню до наступних шарів.

Якщо ви не знайшли фарбувальну камеру, то на поверхні елементів неминуче будуть порошинки. Для позбавлення від них існують спеціальні ножі. Після видалення порошинок поліруємо забарвлену поверхню поліроллю без абразивного дії.

Протягом першого місяця після фарбування автомобіля фахівці рекомендують його не мити.